Vor der Westküste Kanadas startet der Postbote im Wasserflugzeug dreimal pro Woche seine Tour auf die umliegenden Inseln. Wer mag, kann ihn begleiten - zu Menschen fernab jeglicher Zivilisation.
Noch ein aufmunterndes Nicken in Richtung Passagiere, dann gibt Rory Neald Gas. Der Motor seiner kleinen De Havilland Beaver heult auf und schon steigt das rot-weiße Wasserflugzeug vom Fluss des Campbell River in den azurblauen Himmel über Vancouver Island. Rory Neald ist Postbote. Doch statt einer Uniform trägt er lässig Jeans und ein schwarzes Shirt, seine Augen versteckt er hinter einer dunklen Sonnenbrille. Der drahtige Mittzwanziger fliegt Dutzende Kilometer, um die vor Vancouver liegenden Discovery-Inseln mit Briefen und Paketen zu versorgen. Dorthin, wo die Menschen ein Leben fernab der Zivilisation gewählt haben. „Vor allem im Sommer und Herbst bin ich gut gebucht, denn ich bin Postbote, Pilot und Reiseführer zugleich“, sagt er durch das Mikrofon an seinem Kopfhörer. In der 40 Jahre alten Maschine ist es so laut, dass man sich nur so miteinander verständigen kann. Am besten schweigt man und genießt in 300 Meter Flughöhe den atemberaubenden Blick auf eine Inselwelt, die wie eine smaragdgrüne Perlenkette im eisig blauen Wasser an einem vorbeizieht. Die Westküste Kanadas ist rau - Klippen und Steilküsten reihen sich aneinander - und ein riesiges Stück Land, Vancouver-Island, liegt im Meer davor. Dort, wo die Strait of Georgia, eine bis zu 30 Kilometer breite Wasserstraße, in die Discovery-Passage und weiter in die Johnstone-Straße übergeht, haben Gletscher Wasserwege ausgeschliffen, Meerengen geformt und Inseln hinterlassen. „Hier unten liegen die Discovery-Inseln“, sagt Pilot Neald und zeigt dabei auf das kreisrunde Eiland.
Erster Stopp: Read Island
Zum Landeanflug fliegt er eine steile Kurve, dann lässt er die Kufen seines Sechssitzers über das spiegelglatte Wasser gleiten. Read Island heißt der erste Stopp. Mary, die Postmeisterin, wartet schon mit einem breiten Lächeln am langen Holzsteg. Seit zwei Jahren kennen sie sich - damals, als Rory Neald seinen Job als fliegender Briefträger begann. Seitdem hievt er dreimal die Woche graue Postkisten aus seiner alten Propellermaschine und lässt sich neben einem längeren Plausch mit ihr die mitgebrachte Ware quittieren. Die Handvoll Touristen, die mitgeflogen sind, können die drei entlegenen Inseln und ihre Bewohner auf diese Weise ebenso kennenlernen. „Für uns sind Rory und seine Kollegen immer wieder eine willkommene Abwechslung - bringen sie uns doch neben Post und Lebensmitteln auch den neuesten Klatsch mit“, erzählt die große, stämmige Frau und holt dabei zwei Briefsendungen aus Rorys schwerer Postkiste. „Wir versorgen uns, so gut es geht, selbst.“ Zweimal in der Woche findet ein kleiner Markt statt, dann kommen auch die Bewohner der Nachbarinseln, um ihre Ernte aus den Gärten zu verkaufen.
Gerade mal 50 Menschen leben auf Read Island. Es gibt weder Strom noch fließend Wasser, dafür viel Ruhe. Direkt neben dem schmalen Landesteg dümpeln drei Fischerboote. Ein paar Treppenstufen höher steht eine Holzhütte, in der vor wenigen Jahren noch Lebensmittel verkauft wurden, und auf der bewaldeten Anhöhe dieser Insel thronen wie ein Adlerhorst ein paar Häuser, in sattem Flaschengrün.In der Zwischenzeit hat Rory Neald seine Kisten wieder verstaut und mit dem Lächeln eines Buschpiloten geht es weiter durch die Inselwelt. „Es ist ein perfektes Revier für Segeltouren mit viel Wind, aber wenig Wellengang. Denn wie ein schützender Riegel hält Vancouver Island die Wellen draußen - geradezu ideal“, weiß er. Es ist eine spektakuläre Landschaft. „Was sind das für Menschen, die sich im kurzen Sommer auf einer der Discovery-Inseln absetzen lassen, mitten im Nirgendwo, wo es keinen Flughafen, keine Pisten und keine Zivilisation gibt?“, will einer der Touristen wissen. „Es sind keineswegs nur Reiche, sondern vorwiegend Leute wie du und ich“, sagt Neald. Es seien Menschen, die eine Woche, manchmal einen Monat lang einfach allein sein wollen und dann mit Rucksack und Zelt durch die Wildnis ziehen.
Nächste Stopps: West Thurlow und Stuart Island
Aus der Vogelperspektive fällt der Blick der Passagiere auf die Inseln, die von oben wie Regenwälder aussehen, nur mit der Ausnahme, dass sie aus Nadelbäumen bestehen. „Einer dieser Bäume heißt Western Red Cedar (zu Deutsch: Riesen-Lebensbaum, auch Riesen-Thuja) und ist eine Pflanzenart aus der Familie der Zypressengewächse“, scheppert Rorys Stimme metallisch aus dem Kopfhörer. Die Indianer hätten aus dem Holz des Baums ihre Kanus und Totempfähle gebaut. Aus den Wurzeln machten sie Körbe. Nach diesem Gewächs ist auch das Postamt auf der Insel West Thurlow benannt: das Cedar Post Inn.Jenn, eine kleine, schmächtige Frau, wartet bereits am Steg. Vier Generationen von Jenns Familie leben hier - Großeltern, Eltern, sie und ihre Kinder, erzählt sie uns. Hier gibt es bis auf ein paar Häuser, eine kleine Marina und eine Bootstankstelle nur wenig zu entdecken. Die Postkisten werden ausgetauscht, Papierkram unterschrieben, dann fliegt Rory weiter. „Historical Mail Run“ nennt die kleine Frachtgesellschaft CorilAir die Route. Rory, der aus Vancouver Island stammt, nimmt von Campbell River aus Touristen mit auf seine dreistündigen Touren - eine gewinnbringende Einnahmequelle. Und davon gibt es nicht allzu viele hier. Holz ist eines der wichtigsten Exportprodukte der Region. Von oben sieht man die Stämme gefällter Bäume zu Hunderten im Wasser schwimmen. Die hellbraune Farbe hebt sich vom dunklen Wasser ab. Wälder bedecken fast zwei Drittel von British Columbia.
Am 50. Breitengrad landet Neald zum dritten Mal: Stuart Island - Insel der Schönen und Reichen. Der grüne Archipel hat eine 18-Loch-Golfanlage. Versteckt hinter Felsen und zwischen Bäumen leuchten rosafarbene Villen und Luxushotels hervor. In der Bucht liegen blendend weiße Segeljachten vor Anker. John Gordon wartet bereits auf Rory Neald. Das ganze Jahr über kümmert sich der gebürtige Amerikaner in Abwesenheit wohlhabender Hausbesitzer um deren Anwesen. „Niemand hat hier Briefkästen an seinem Haus“, erzählt er. Das Postamt ist über die Mittagszeit zu, deshalb ist er heute zum Steg gekommen. Doch für gewöhnlich holen sich Leute wie Gordon ihre Briefe im Postamt ab und kaufen im angeschlossenen Krämerladen ein. Die betuchte Prominenz dagegen lässt solche Dienste vom hauseigenen Butler erledigen und genießt lieber zurückgezogen am Pool oder auf einer sportlichen Jacht das süße Nichtstun. Auf Stuart Island bleibt man unter sich. Namen? Auf diese Frage schweigen sowohl John Gordon als auch Pilot Rory. „Wieder keine Bücher!“, ärgert sich John Gordon. Dabei hat er die schon vor einer Woche online bestellt. Vieles dauert hier eben ein bisschen länger. Vielleicht am nächsten Freitag, dann geht Postpilot Rory Neald wieder auf Tour.
Infos zu Vancouver Island
Vancouver Island
Anreise
Es gibt Direktflüge von Deutschland ab Frankfurt mit Lufthansa, Condor oder Air Canada nach Vancouver, Flugzeit etwa 10 Stunden (www.lufthansa.com, www.condor.com, www.aircanada.jetcost.de). Leihwagen verschiedener Anbieter gibt es am Flughafen Vancouver International (YVR). Der deutsche Führerschein wird akzeptiert. Fähre von Vancouver mit B.C. Ferries ab Tsawwassen nach Duke Point/Nanaimo, Fahrtzeit zwei Stunden. Ab dort über den Highway 19 North bis Campbell River, rund 180 Kilometer, Fahrtzeit etwa zwei Stunden.
Beste Reisezeit
Mai bis Oktober. In den Monaten Juni bis August sind die Rundflüge mit den Postpiloten von Campbell River am schönsten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dann bei 18 bis 27 Grad.
Unterkunft
Dolphins Resort 4125 Discovery Drive Campbell River http://dolphinsresort.com
Nur zehn Autominuten von Campbell-River entfernt übernachten bspw. vier Personen in einer geräumigen Holzhütte, mit Küche Wohnzimmer. Das Frühstück und Abendessen ist in dem angeschlossenen Restaurant innerhalb der Parkanlage empfehlenswert. Die unterschiedlichen Holzhütten befinden sich abseits von Campbell River unter Baumalleen an einen kleinen Privatstrand, mit schönem Blick auf die Discovery- Passage. Kosten pro Nacht: 195 Kanadische Dollar (etwa 127 Euro)
Etwa drei Autostunden von Campbell River entfernt befindet sich im Ort Ucluelet, das Black Rock Oceanfront Resort. Das luxuriöse Hotel ist umgeben vom Regenwald. Angeschlossen sind Wellness- und Fitnessräume. Black Rock Oceanfront Resort 596 Marine Drive Ucluelet, BC Ph: 250 -726-4800 www.blackrockresort.com
Kosten pro Nacht: ab 140 Kanadische Dollar (etwa 91 Euro)
Die Kosten für Unterkünfte sind meist preiswerter, wenn diese über Reiseveranstalter wie bspw. DERTOUR, Thomas Cook oder CANUSA gebucht werden.
Tipps/ Ausflüge:
Tofino ist der Ort auf Vancouver-Island. Er besitzt lange ausgedehnte Strände, Wellen für Surfer, dichte Regenwälder und ruhige Gewässer für Kajaktouren. Das knapp 2000 Einwohner-Stadt ist zudem der Ausgangspunkt für Walbeobachtungstouren. Im Frühjahr hat man eine gute Chance, die Meeres-riesen selbst auch vom Land aus zu erspähen. Fernglas nicht vergessen!
Infos: www.corilair.com
Buchungen: reservations@corilair.com
Kosten für Rundflüge: etwa umgerechnet 90 Euro
Historic Mail Run-Touren werden die etwa knapp dreistündigen Rundflüge zu den Discovery Islands auch genannt. Sie finden in den Monaten Juni bis September statt.
Corilair Charters Limited 3050 Spit Road, Campbell River Rubrik: Gut zu wissen! Die Stadt Campbell River auf Vancouver Island ist der Ausgangspunkt der gut drei- stündigen Rundflüge von CORILAIR, bei dem man unter anderem die fliegenden Briefträger auf die Discovery-Inseln begleiten kann. Das ganze Jahr über finden diese Flüge mit einer Cesna 185 oder einer De Havilland DHC -2 Beaver statt. Kostenpunkt etwa 110 Kanadische Dollar - umgerechnet knapp 90 Schweizer Franken (CHF). Beste Jahreszeit von August bis Ende September. Adresse: CORILAIR Kanada Vancouver Island Campbell River, 350 Spit Road, (am gleichnamigen Fluss “Campbell River”)
Reservierungen:
Email: reservations@corilair.com
Weitere Informationen: www.corilair.com
Allgemeine Informationen zur Destination British Columbia : www.hallobc.de